Toyota Celica Gt-Four WRC

Счастье покупки перемежеванное с чувством эйфории от навалившейся новизны со временем трансформировалось в негатив  от езды из-за созерцания какафонии гремящих элементов подвески, перегревающихся тормозов и "бьющего" при этом руля, да и мухи эти чертовы, ведь на дворе стояло лето. Ночной кошмар юного обладателя гт-фора в 20м кузове - замена ССС (ССС=SSS=SuperStrutSuspension) - операция стоит аж две тысячи долларов сша в деталях...К сожалению, погиб не только ССС, но и амортизаторы с опорами. После разбора ходовой выяснилось, что амортизаторы были чуть ли не сухими внутри, опоры люфтили, пыльники порвались, а сам процесс демонтажа и расчленения ШС был на столько трудоемким, что появлялись мысли - "после прочтения сжечь". Пришлось потратить время на изучение перечня деталей подвески, тормозной системы, далее - заказ, получение "кучки" запчастей и поехали, долгожданный ремонт!

Итак....перечень деталей передней подвески необходимых для ремонта и т.д. и т.п.

48815 (48815-20270) – сайлент стаба 2 шт. 48820В, 48810 (48820-20060) – левая и правая стойка стабилизатора (код деталей один)– правый и левый соответственно, передние амортизаторы, в комплект входит верхняя гаечка 48603D, 48609E (94182-11400), шаровая опора (43350 правая, 43360 левая) со стопорным кольцом (43350В правое, 43360В левое).48603С, 48609D (90303-22049) – правая и левая соответственно, прокладочки подшипника верхней опоры амортизатора. 48603,48609 (48609-20240) – правая и левая верхняя опоры амортизаторов. Перед заказом деталей определите состояние пыльников амортизаторов, а так же их отбойников. Но т.к. заводской пыльник недостаточно большого размера и выполнен из пористой резины (мягковатый), что не для наших дорожных условий, то можно найти замену у жигулей. Я поступил так – в дополнение к штатным пыльникам установил пыльники от задних амортизаторов ВАЗ 2110, отбойник вовсе заменил на 2110, отрезав верхний сектор.

При замене передних рычагов все гайки были в нормальном состоянии и замены не требовали

48068Е, 48069А (48068-29195, 48069-29195) – правый и левый соответственно, передний нижний рычаг идет комплектом с гайкой на шаровую опору (48068К правая, 48069F левая (90171-14007).90389-21003 – втулка-направляющая рычага. Одна вышла из рычага, другая прикипела, пришлось выпиливать из велосипедного насоса, но позже была заказана оригинальная втулка.

48068, 48069 (48605-29015, 48606-29015) – передний рычаг длинный правый и левый соответственно. 48066А, 48066В (48066-20060) – рычаг передний короткий, одинаковая деталь на обе стороны. Для успешной замены передних рычагов понадобятся ключи 12, 14, 17, 19 и 22 желательно с приличным рычагом, т.е. достаточно длинные, стяжка пружин (подойдет от жигулей), шестигранник на 5мм, а для снятия шаровых опор – обычный жигулевский съемник (от переднеприводных моделей).

Сначала отворачиваем гайки на "22" с шаровых "1" и "2", предварительно сняв стопорные шпильки. Затем, ключом на "19" отворачиваем гайку с шаровой "3" и ключиком на "22" с шаровой "4". Ключиком на "12" отворачиваем гаечку и снимаем тормозную трубку со стойки амортизатора. Далее, съемником выпрессовываем шаровую номер "2" – достаточно сорвать её с посадки. Отворачиваем и вытаскиваем болт "В", освобождая тем самым один край прямого переднего рычага. На правой стороне для откручивания и демонтажа болта "В" необходимо поднять двигатель на сантиметра 3-4 обычным домкратом.

Отворачиваем ключом на "17" два болта и гайку обозначенные «А», после чего уводим вниз крепление шаровых, заштрихованное синим цветом, и сдергиваем передний прямой вместе с малым передним рычагом с предварительно разобранной шаровой номер "2". После чего необходимо снять нижний рычаг.

Отворачиваем болты "C" и "D". Там, где находится правая (см фото) гайка "D", нужно что-нибудь положить в распор, после этого можно приступать к извлечению самого рычага. Его задерживает направляющая втулка, и если не заказали новую, то вынимать рычаг надо аккуратно, чтобы сильно не повредить старую направляющую втулку – она сделана из тонкого, мягкого металла. Половина демонтажа сделана – сняли все рычаги, дальнейший разбор этого колхоза можно производить уже не на машине, что облегчает процесс. Из старых деталей нужны только крепления рычагов – заштрихованное синим. Его освобождаем при помощи съемника шаровых опор. Далее, снимаем стойку стабилизатора с амортизатора и крепежного ушка стабилизатора – ключ "14" и шестигранник на 5мм внутрь ответной резьбы ШС стойки стаба.

Итак, поворотный кулак с тормозным диском и суппортом держится на шаровой опоре "4", которая впрессована в стойку амортизатора, на рулевом наконечнике и приводе. Для дальнейшего демонтажа шаровой опоры "4" лучше что-нибудь подложить под тормозной диск или подвязать кулак, для того, чтобы не выпал привод при снятии шаровой "4". Далее, съемником и ударами кувалдой по кулаку снимаем шаровую "4". Рулевой кулак «повисает». Открываем капот и отворачиваем "14" ключиком три гаечки – крепление стойки. Вытаскиваем стойку, стяжками сжимаем пружины, накидным ключом "19" отворачиваем верхнюю гаечку (94182-11400), снимаем верхнюю опору амортизатора. Т.к. я собирал подвеску в одиночку, то тут приведу порядок сборки более удобный для данной ситуации. Так как рулевой кулак с приводом и тормозным диском далеко не легкий, то, чтобы упростить себе жизнь, сначала ставим нижние рычаги. Предварительно устанавливаем передний короткий рычаг (48066-20060) на длинный передний рычаг (48605-29015, 48606-29015) фиксируя шаровую "1". Далее, передний длинный и нижний рычаг приворачиваем на крепление рычагов – шаровые "3". После чего привинчиваем края переднего большого и нижнего рычагов к кузову болтами "В" и "С". Лучше начинать с переднего нижнего рычага, т.к. там нужно аккуратно зафиксировать направляющую втулку – под болтом "С", затягиваем болты подрамника "D". Далее, приворачиваем крепление рычагов (заштрихованное синим) к рулевому кулаку – два болта и гаечка "А". Все, теперь рулевой кулак жестко зафиксирован и привод не выпадет из ККП. Собираем стойку амортизатора – пружина, верхняя опора. Затем, начинается самое интересное – силовая гимнастика. Просовываем собранную стойку в стакан, закручиваем три фиксирующих винта (под капотом, на стакане), подтягиваем гайку на штоке амортизатора. Далее, надеваем нижнее «ухо» стойки амортизатора на шаровую "2", это сделать несложно, т.к. передний короткий рычаг вращается вокруг оси шаровой "1". После чего нужно поудобнее присесть и просунуть голову в арку крыла, приподнимая рулевой кулак в сборе со всем чтобы вдеть шаровую "4" в верхнее «ухо» кулака. Вдели, фиксируем гайкой. Можно передохнуть. Осталось прикрутить стойку стаба – плевое дело. Далее протягиваем все гайки, вставляем стопорные шпильки, надеваем колеса и мочим на новой подвеске. По собственному опыту, примерно через 500-700 км лучше повторно протянуть гайки подвески. Вот, как оно выглядит: